 |
|
Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов |
 |
|
2017-07-16 10:36 Исландия пешком и автостопом Автостопом по Исландии: «Интерстеллар» и Путин Исландия — крайне дорогая страна. Даже для самих исландцев. Но мы сразу решили, что будем жить бюджетно: ездить на попутках, ночевать в кемпинге и готовить на газовой горелке. И поэтому повезли с собой внушительные походные рюкзаки. Когда приезжаешь в Исландию, кажется, что ты попал на другую планету, кругом — сцены из несуществующих фильмов о космосе. И из существующих тоже: именно в Исландии снимали «Интерстеллар», «Обливион», «Прометея» и «Стартрек: Возмездие». Если об этом разговориться с водителем, долгая беседа обеспечена, считает Ваня из Петербурга, который вместе с другом Димой на попутках объехал Исландию по кругу (их история — в конце).  Центр Рейкьявика Фото: Наталья Васильева  Самая известная церковь Рейкьявика Фото: Наталья Васильева  Граффити в Рейкьявике Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Водопад Гюдльфосс Фото: Наталья Васильева  Затопленный кратер вулкана Керид Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  В долине гейзеров Фото: Наталья Васильева  Гейзер Строккур Фото: Наталья Васильева  Водопад Факси Фото: Наталья Васильева  Рыбаки возле водопада Урридафосс Фото: Наталья Васильева Еще одна популярная тема — Россия и Путин. И в этом мы с моей подругой Наташей убедились сами, когда ездили вдоль южного побережья Исландии. «Ну ладно Путин, он давно правит и скоро уйдет, но в США-то — Трамп. И он только пришел», — посетовал один пожилой исландец. Первыми нас подобрали ребята из Польши, которые арендовали легковушку за 100 евро в день и ради экономии в ней же ночевали. Они обещали довезти нас до деревни Скогар, но ошиблись примерно на 30 километров и высадили у водопада Сельяландсфосс (за его потоком есть пещера, в которую можно пройти). Поляки отправились искать душ, а мы вскоре ехали с парой из Германии в самой крохотной четырехместной машинке, что я видел. Женщина за рулем — психотерапевт, он — нежно влюбленный в нее заикающийся программист: всю дорогу он гладил ее руку, пока она переключала передачи. Кемпинг в Исландии: ягненок потерял маму Мы встали с палаткой у 60-метрового водопада Скоугафосс на широкой поляне возле живой изгороди, за которой паслись овечки. В кемпинге есть кухня, душ, туалет, розетки. Мы спокойно уезжали за сотни километров с фотоаппаратом и небольшой сумкой, оставляя вещи в закрытой палатке — ничего не пропало.
Самое приятное во всем этом, когда просыпаешься, вылезаешь в промозглое утро и первое, что видишь, — это водопад, который мощными потоками падает с небес. В кемпинге довольно спокойно, хотя однажды в 4 часа утра нас разбудил маленький ягненок, который потерял маму. Он бегал вдоль кустов и протяжно блеял. А из палаток доносились ругательства на разных языках. Однажды я заглянул в статистику, которую ведут сотрудники кемпинга. Чаще всего здесь останавливаются жители США, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Польши — не меньше 10 палаток от каждой из стран. Из России в кемпинге жили только мы. Пешком по Исландии: шаг в сторону, и ты в реке Я уже давно хотел отправиться в пеший поход от деревни Скогар до долины Торсмерк между двумя ледниками с труднопроизносимыми названиями Эйяфьядлайёкюдль и Мирдальсйёкюдль. Длина трека — 24 километра, сложность — два-три балла из пяти, максимальная высота — 1116 метров. Чтобы попасть на тропу до Торсмерка, мы поднялись на смотровую площадку над водопадом. Дальше мы то спускались, то поднимались по проложенным вдоль реки тропкам и заглядывались на водопады. По всему маршруту через каждые 50–100 метров проложены вешки — палки с синими кончиками или желтые пластиковые столбы, — по которым мы шли, почти не заглядывая в навигатор. Первые два часа напоминали легкую прогулку, пока нам не пришлось взбираться вверх по тропке, вьющейся змейкой вокруг горы: шаг в сторону — и ты в реке. Я тогда еще подумал, что это, наверное, и есть обещанные три балла и все самое сложное позади, но как же я ошибался. Постепенно лесные тропки сменили каменные, вдоль реки пошли первые сугробы, водопады стали выше, подъем в гору тоже, начал накрапывать дождь. К пятому или шестому часу мы дошли до лавового поля — кроме камней здесь был только закрытый деревянный туалет. Мы перешли по шатающемуся мосту на другой берег реки и пошли по каменной дороге по следам от шин внедорожников.  По пути из Скогара в Торсмерк Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева А потом под ногами начался снег. И он стал для нас полной неожиданностью. Еще недавно мы укрывали рюкзаки от дождя, а сейчас я жалел, что не взял солнцезащитные очки: глаза горели от бликов на снегу. Ребята, которые шли нам навстречу, сказали, что снег не прекращается около четырех километров, но под конец мне казалось, что он бесконечен. Самым трудным стал девятый час, когда мы дошли до самой высокой горы, до тех самых 1116 метров. Туманом заволокло все вокруг, вешки замело, и мы пошли по навигатору и еле заметным следам. Нас обогнали американцы, которые радостно сбежали по рыхлому снегу вниз и на азарте поднялись на гору. А мы застряли и почти сдались. К тому моменту мы были измотаны и уже не шли, а плелись. Казалось, что силы нас покинули, но нет — стоило нам увидеть мемориал в память о погибших в этих горах, и мы чуть не побежали. Постепенно снега стало меньше, вдалеке появились зеленые холмы и огромное каменное плато, на которое мы спустились, держась за веревку, прицепленную к камням. Спуск в долину Торсмерк пролегал по узким горным тропкам мимо неглубоких пещер, но времени заглядываться уже не осталось. Через 12 часов пути мы вышли к деревушке Басар, поставили палатку, а наутро на автобусе-амфибии и попутках вернулись в Скогар. И опять автостоп Потом мы продолжили кататься по южному побережью вместе с туристами и местными жителями. Считается, что автостопщик может остановить любую машину, если установит зрительный контакт с водителем. Я пристально всматривался в каждого водителя, но глазами встретился только с одним — поляком Кшиштофом из Великобритании, который путешествовал вместе с дочерью. Только я посмотрел на него, как он нажал на клаксон и притормозил. Их машина стала первым и последним внедорожником, на котором нас подвозили в Исландии, — обычно полупустые джипы проносятся мимо, а водители лишь разводят руками.  Арка на берегу Атлантического океана Фото: Наталья Васильева  Атлантический океан Фото: Наталья Васильева  «Пальцы-тролля» в Вике Фото: Наталья Васильева  Дирхоулаэй Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева С поляками мы съездили на мыс Дирхоулаэй — с его базальтовых гор, обдуваемых всеми ветрами, открывается бесконечный Атлантический океан. Затем доехали до города Вик — самого южного и самого ветреного места в Исландии, — где дошли до бушующего океана. Когда начался ливень, отец с дочерью отвезли нас обратно в Скогар. На следующее утро мы поехали в ледниковую лагуну Йёкюльсаурлоун, где огромные глыбы льда — части самого крупного ледника Исландии — медленно плывут в океан. Это примерно в 200 километрах от нашей палатки, и мы боялись, что застрянем на дороге. Но повезло: остановились две веселые китаянки из Гонконга и Макао, обвешанные фотоаппаратами, которые спешили на экскурсию к плавающим айсбергам. По пути мы встретили самое удивительное место в Исландии. Между городами Киркьюбайярклёйстюр и Хёбн вдоль дороги с обеих сторон на протяжении нескольких километров лежат камни, обтянутые мхом: сначала небольшие, затем все больше и больше. И кроме камней и мха там ничего нет. Ничего более умиротворяющего я не встречал.  Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева  Фото: Наталья Васильева С китаянками мы ездили около 7–8 часов — сначала до ледниковой лагуны, затем обратно. Под вечер они, кажется, устали от нас — и высадили в 24 километрах от Скогара. Мы час шли по опустевшей трассе, пока нас не подобрал улыбчивый исландец. В последний день мы поехали в Рейкьявик. Во время автостопа в Исландии мне казалось, что в среднем нас подвозила каждая 30-я машина, Наташе — что каждая сотая. Но в день отъезда везло. От Скогара нас сразу же забрала американка, которая искала, где порисовать, затем подхватил исландец на старом фургоне — и так я впервые ехал, сидя на аккумуляторе. Только мы вышли возле заправки, как нас подобрал другой исландец, и так от одного исландца к другому мы доехали до Рейкьявика за 3,5 часа, сменив по пути четыре машины. По всей Исландии мы проехали автостопом около 850 километров. Исландия за 6 тысяч рублей Мы провели в Рейкьявике чуть меньше двух дней, но толком осмотрели его только в день отъезда. Город по большей части двухэтажный, хотя на окраине есть и высотки примерно на 9–12 этажей. В старой части стоит лютеранская церковь Хадльгримскиркья, похожая на ракету, всюду в центре — пешеходные улицы, граффити, которые никто не закрашивает, и море зелени. В порту — открыточный вид на горы. В городе мы не встретили ни одного полицейского, а за всю поездку видели лишь три полицейских машины. Одна из главных фишек Исландии — это Золотое кольцо (совсем не как в России). В него входят водопад Гюдльфосс, взмывающие ввысь гейзеры и национальный парк Тингведлир, где расходятся Северо-Американская и Евразийская литосферные плиты. Мы объехали Золотое кольцо вместе с гидом на микроавтобусе — и это единственное, что мы сделали как типичные туристы.
В аэропорту мы встретили Ваню и Диму из Петербурга — они объехали на попутках всю страну по кругу, и каждый из них за две недели потратил не больше 6 тысяч рублей. Они ставили палатку везде, где только можно и нельзя, но только не в организованных кемпингах, где за это берут деньги. Однажды, когда ребята спали, палатка затряслась, они решили, что началось землетрясение, но нет — это пришел хозяин фермы, где они встали, и потребовал убираться. В другой раз они не заметили, как встали под знаком «Кемпинг запрещен». Главное, на чем они экономили, — это еда. Они ее не покупали вовсе. В Исландии, как говорит Ваня, все продукты из супермаркетов выбрасывают за два дня до конца срока годности, и поэтому они ели «просрочку». Иногда они воровали из магазинов продукты — и их ни разу не поймали. В итоге, правда, они чем-то отравились прямо перед вылетом и страдали всю дорогу до России. Цены в Исландии После поездки я загорелся устроить тур в Исландию для своих друзей: арендовать машины и объехать на них всю страну, по пути останавливаясь на ночлег в домах и на фермах — компанией ехать и интересней, и дешевле. Говорят, что Исландия хороша и летом, когда температура воздуха редко поднимается выше 18 градусов, и зимой, когда кругом только холод и лед. Так что в следующий раз — в ледяную Исландию. Дешевле всего сюда попасть на самолете из Скандинавии или Прибалтики. Мы летели из Хельсинки, также недорого — через Ригу, Вильнюс, Осло. В Рейкьявик летают несколько бюджетных авиакомпаний, билеты во время распродаж стоят десять-двадцать евро. Хостел с кухней в Рейкьявике стоит 35 евро в сутки с человека. Кемпинг — 14 евро в сутки с человека. Обжигающий душ в кемпинге — 2,5 евро (за 5 минут). Вход на башню Хадльгримскиркья — 8 евро. Автобусный тур по Золотому кольцу — от 60 до 100 евро. Самый бюджетный супермаркет — Bonus. Самые дешевые сигареты — 11 евро. Акула, 200 грамм — 11 евро. Хлеб — 4–5 евро. Нежный йогурт скир — 3,5 евро. Газовый баллон на три дня — 5,5 евро. Сим-карта — 27 евро. Футболка с Тором — 20 евро. Разноцветные носки с тупиками — 9 евро. Пиво, кофе в заведениях — 5 евро. 7 важных фактов об Исландии В Исландии почти нет надписей на английском языке. В Рейкьявике на первых этажах домов нет магазинов, исключение — туристический центр. На всех продуктах пишут конец срока годности, но нет даты производства. На автобусные остановки проходят через дверной проем — они закрыты со всех сторон от ветра. Исландцы действительно едят тухлую акулу, это не шутка. Но далеко не всем исландцам она нравится. В Исландии нет комаров, но есть приставучие мошки. Вся горячая вода (да и холодная порой) пахнет серой. Источник: snob.ru 
|
