Civita di Bagnoregio, умирающий город в Италии

ивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — находится в регионе Лацио, провинция города Витербо, примерно в 140 км от Рима. Чивита ди Баньореджо – средневековый город-замок, имеющий живописнейшее местонахождение, располагается на вершине холма между долинами, попасть туда можно только по пешеходному мосту, длиной около 300 метров.

Возраст самого города насчитывает более двух с половиной тысяч лет! Основанное этрусками, это поселение существовало во времена античности и Средневековья, но в 1695 году в этом районе разразилось необычайно сильное землетрясение, разрушившее множество зданий, а оползни и обвалы буквально отрезали город от остального мира. Поэтому оставшиеся в живых жители были вынуждены спуститься вниз и осесть в селении Баньореджо. Тогда-то город, оказавшийся на вершине скалы, назвали «Мёртвый город» или «La citta che muore» (Город, который умирает) . Попасть в город можно через единственные ворота Санта-Мария, втиснутые между двумя пустующими домами. Здесь же можно и передохнуть после долгого подъема.


Надо сказать, что благодаря своему островному положению город смог сохранить свой средневековый облик и сейчас стал одним из самых посещаемых туристами местом в Италии.


Изоляция города является следствием непреодолимой эрозии, по причине которой рыхлый туфовый слой постепенно разрушается. В 1695 году произошло первое сильное землетрясение, разрушившее дома, дороги и вынудившее часть жителей покинуть город. Череда последующих землетрясений и спровоцированных ими оползней продолжала наносить непоправимый ущерб, угрожая жителям полной изоляцией. С того момента и началась постоянная миграция горожан в другие земли, обрекая Чивита ди Баньореджо на запустение и медленную смерть.


Город сохранил свой облик. Каменные дома жмутся друг к другу настолько тесно, что мне пришлось снимать всё «маленьким» объективом, про большой объектив здесь можно забыть.


Пройдя буквально 30 метров, попадаешь на главную площадь, где видишь церковь Сан Донато и дворец епископа…


Естественно, что я заглянула и во внутрь самой церкви. Маленькая, со скромным убранством, она мне показалась робкой и какой-то застенчивой….


Выйдя из церкви и обойдя её, можно увидеть дом и внутренний дворик настоятеля церкви.


По залитым солнцем узким средневековым улочкам, где время застыло более трёхсот лет назад, гуляют любители тишины и старины, я была не исключением среди них.


Кажется, что время замерло и остановилось, нет никого и ничего… ни машин, ни мотоциклов, ни магазинов, только пустующие столики ресторанов, ждущие своих посетителей…


Ветер и дождь разрушают грунт. С 1854 года город уже опустился на двадцать пять метров, и до сих пор опускается по нескольку сантиметров в год.


Пройдя дальше по улице можно увидеть тратторию, которой более 500 лет. Там на открытом огне могут приготовить брускетту (поджаренный хлеб с оливковым маслом, перцем и чесноком) и сальсиччу (домашняя колбаса), соблюдая рецептуру тех давних веков.


Интерьер траттории сохранен в оригинале, где можно увидеть, как в те далекие времена делали оливковое масло.


Всё настолько старое и древнее внутри, что я представила себе — вот сейчас должен появиться хозяин заведения, синьор высоченного роста, широкоплечий, с мощными ручищами, добротной такой фактуры, с толстым брюхом и повязанным на нем передником (причем не первой свежести). Должен он был разговаривать громким голосом, отпуская добрые шуточки в адрес своих клиентов… Именно такой образ я себе нарисовала… не знаю почему, может вспомнился детский фильм про Буратино.


Пообщавшись нынешним с владельцем, достаточно современным и не таким колоритным, как я его себе представила, я начала продвигаться дальше… Я не знаю откуда и почему там столько много котов, но они практически везде. Ходят спокойно, не обращая внимания туристов, сидят и спят там, где им хочется, не боясь быть испуганными или потревоженными. Я не знаю, как там на счет «умирающего», но то что это «город котов» — это точно!


Поговорив с местными жителями, которых в зимнее время можно насчитать не более 20-ти человек, живут они только за счет туристов, посещающих город. Одна пожилая синьора, которой на вид уже более 80-ти, сидя возле входа в свой ухоженный садик, за монету (определенного тарифа нет, кто сколько даст) впускает желающих посмотреть его. Другой местный житель тоже имеет сад, более просторный, вход туда бесплатный, но он зарабатывает тем, что продает травы, разные растения и изделия из них — типа крема, мыла, лосьона.



Некоторые туристы, естественно, покупают и, мне показалось, не из-за того, что им это необходимо, а из-за того, чтобы хозяин смог как можно дольше сохранять всю эту красоту.


Прогулка по городу напоминает какой-то сон: фасады зданий, за которыми пустота, улица, калитка обрывающаяся в пропасть…


Здесь никто не торопится, а зачем? здесь просто некуда торопиться, здесь просто нужно наслаждаться тишиной, умиротворением, безмятежностью и безмолвием…


Отсюда можно полюбоваться долиной, где протекает Тибр, а если присмотреться, то можно даже увидеть следы каналов в скале: этруски еще на заре цивилизации пытались создать систему стока дождевых вод, чтобы предохранить туф от размыва.


На самом деле жители Чивита, впрочем, как и все итальянцы, отлично умеют украшать свои дома цветами, город просто утопает в них…



Осмотр всего города займет не более 1,5 часа, он настолько мал, что по одному и тому же месту можно пройти два или три раза, например главная площадь, откуда и разбегаются улочки в разные стороны. Там же, на площади, можно присесть и отдохнуть, выпить прохладительный напиток или еще что-нибудь…


Купив сувениров на память, было необходимо собираться в обратный путь…


… предстоял всё тот же пеший, теперь правда уже не подъем, а спуск по тому же трехсотметровому мосту…


Выход из города, там же где и вход… другого варианта просто нет… все те же ворота Санта-Мария, только внутри они выглядят несколько иначе…


Перед тем, как выйти из города, я присела на лавочку у этих самых врат и мне ТАК стало грустно… Я не могу объяснить почему, может от того, что город, действительно, умирает? Даже при наличии местных жителей и туристов жизнь в нем еле теплится. Жаль, если город, действительно, умрет совсем, но думаю, что это случится не скоро и я об этом уже не узнаю. Спустившись, я бросила еще один взгляд на этот ни с чем не сравнимый город, гордо говорящий, как-будто всем доказывая, что он еще жив и великолепен!!!

Источник: www.liveinternet.ru